Информация


Информация: Сенполия - Saintpaulia, уход, болезни, фотографии, полив и т.д. Наиболее полное описание: Сенполия - Saintpaulia

Каталог растений
Последние добавления

Сенполия - Saintpaulia

Сенполия - Saintpaulia
Фото: Сенполия - Saintpaulia
Вечнозеленые низкорослые, многолетние травянистые растения почти без стебля или коротко стебельные, опушенные. Листья часто собраны в виде розетки, на длинных черешках. Цветки расположены по нескольку на коротких цветоносах, голубые, синие, розовые, белые.

Общие сведения о растении Сенполия - Saintpaulia

Сенполия - Saintpaulia семейство геснериевые.

Численность: насчитывается около 1200 видов

Место происхождения: Африка

Использование: розеточное, красивоцветущее.

Размеры растения: розетки от 7 см до 40 см в диаметре.

Рост: быстро.

Цветение: почти круглый год.

Разновидности Сенполия - Saintpaulia


S. amaniensis.

Растет на склонах Узамбарских гор в Танзании на высоте 1000 м над уровнем моря. Миниатюрное растение, обладающее сердцевидными листьями с острым кончиком, 4 — 5 см в длину, ярко-зелеными, с густым опушением. Цветки мелкие, около 2 см, фиолетово-синие.

S. brevipilosa.

Встречается в горах Нгури в Танзании. Небольшие розетки состоят из тонких и нежных светло-зеленых листьев, покрытых короткими густыми волосками, что создает впечатление бархата. Цветки (от 1 до 4 на цветоносе) светло-фиолетовые с более темным глазком.

S. confusa.

Имеет большое сходство с S. ionantha. В 1947 году эти виды были выделены в самостоятельные. Это миниатюрное растение (листья 4 — 5 см длиной) встречается на высоте 880 — 1020 м над уровнем моря в Узамбарских горах, образуя своими многочисленными пасынками пушистые подушки. И хотя на одном цветоносе всего два темно-фиолетовых цветка, из-за многочисленных боковых побегов создается впечатление обильноцветущего растения.

S. difficilis.

Встречается в Танзании вблизи кенийской границы. Крепкое растение с длинными черешками. Листья почти прозрачные, цвета морской волны, при сильном освещении — желто-зеленые, покрыты длинными волосками. Фиолетово-синие цветки с более темным глазком имеют диаметр 2,5 см. На цветоносе располагается до семи цветков.

S. diplotricha.

Родом с восточных склонов Узамбарских гор (до 960 м над уровнем моря). Листья ложковидные, толстые, темно-зеленые. Их нижняя сторона пурпурно-фиолетовая. Края листьев слегка волнистые. Растение образует ровную розетку с венцом цветков от светло-синевой до лилово-розовой окраски.

S. goetzeana.

Произрастает в горах Улугури на обомшелых камнях. Миниатюрное растение с очень маленькими листьями обычного зеленого цвета, покрытыми длинными волосками. Цветки почти белые. Цветет редко, так как для цветения требуется большой перепад дневных и ночных температур.

S. grandifolia.

Крупное растение с западных склонов Узамбарских гор, образующее красивую розетку. Листья большие (до 12 см), волнистые, зеленые. На длинном цветоносе может располагаться до 10—12 цветков диаметром 2,5 — 3 см, сине-фиолетовых с темным центром.

S. grotei.

Родина — Восточная Танзания, Узамбарские горы (1000 м над уровнем моря). Крупное ампельное растение (трейлер) с зелеными сильноопушенными округлыми листьями, произрастает в тенистых очень влажных лесах. Черешки листьев длинные, коричневатые. Цветки маленькие (2,5 см диаметром), светло-синие с более темным центром и окантовкой, сидят по 1 — 2 на цветоносе.

S. inconspicua.

Родом с гор Улугури. В настоящее время вид считается утерянным; последние имеющиеся экземпляры погибли в Германии во время бомбежек. По описанию это нежное растение, на стелющихся стеблях которого цвели белые цветки с синими пятнышками, что нетипично для сенполий африканского происхождения.

S. intermedia.

Встречается в расщелинах скал на востоке Танзании в Узамбарских горах. У молодого растения хорошо сформирована розетка. У взрослого появляются многочисленные дополнительные розетки, покрывающие землю сплошным ковром. Листья средних размеров (5 см длиной), покрыты густыми короткими волосками, что придает им бархатистость. Цветки синие с фиолетовым глазком, 2 — 2,5 см диаметром, от 5 до 7 на цветоносе.

S. ionantha.

Прародитель большинства современных гибридных форм сенполий. Обнаружена в 1892 году бароном фон Сен-Полем вблизи прибрежного города Танга (Танзания). Травянистое многолетнее растение, образующее красивую розетку из темно-зеленых бархатистых листьев. Цветки с фиолетово-синим венчиком и пятилопастным двугубым отгибом. Верхние лопасти короче нижних. Диаметр розетки взрослого растения достигает 60 см.

S. magungensis.

Также произрастает в Узамбарских горах около города Магунта. Стелющийся трейлер средних размеров с округлыми зелеными листьями. Цветки некрупные, длиной до 2 см, синие, с более темным центром, по два на каждом цветоносе.

S. nitida.

Встречается в горах Нгури в Танзании на высоте 1000 м над уровнем моря на каменистой почве в затененных местах. Листья темно-зеленые ложковидные, черешки длинные, коричневые. Цветки фиолетово-синие, 2,5 см диаметром, в соцветиях по 8— 10 штук.

S. orbicularis.

Произрастает на более высоких участках Узамбарских гор (1300 — 2300 м над уровнем моря). Листья мелкие, 4,5 см длиной, округлые, бледно-зеленые. Маленькие цветки диаметром до 2 см светлые, от бледновато-сиреневых до бледно-голубых с пурпурным центром, опадающие. На цветоносе от 5 до 8 цветков. Взрослое растение образует заметную «шейку».

S. pendula.

Родом с восточных склонов Узамбарских гор. Миниатюрный трейлер с желтовато-зелеными листьями на очень длинных черешках. Цветки около 3 см средне-синие, от 2 до 4 на цветоносе.

S. pussila.

Была открыта в горах Улугури в Танзании. Самая миниатюрная сенполия из известных видов. Маленькие листья име-ют почти фиолетовую нижнюю сторону. Цветки мелкие, двухцветные: белые с голубым. Оставшиеся экземпляры утеряны в ходе второй мировой войны.

S. rupicola.

Этот вид называют также «кенийской фиалкой». Розетки со светлыми листьями 6 см длиной, покрытые обильными волосками, цветки 2,5 — 3 см диаметром, пурпурно-синие.

S. shumensis.

Происходит с высот около 2000 м с Узамбарских гор. Миниатюрный вид с округлыми густоопушенными листьями длиной около 4 см. Цветки крохотные, до 2 см, светло-голубые или почти белые с фиолетовым глазком.

S. teitensis.

Произрастает севернее, в Кении. Ложковидные блестящие листья с красной нижней стороной. На цветоносах по 1 - 2 сине-фиолетовых цветка с более темной серединой.

S. tongwensis.

Обнаружена на горе Тонга в Танзании. Длинные узкие крепкие листья образуют симметричную розетку, Обильно цветет: на каждом цветоносе до 12 светло-синих цветков.

S. velutina.

Родина — западные склоны Узамбарских гор. Листья зубчатые темно-зеленые, бархатистые с красной обратной стороной. Пышно цветущее растение с фиолетовыми цветками и более темным центром, чувствительное к переувлажнению и высоким температурам.

В природе сенполии — скромные растения с простыми сине-фиолетовыми цветками. Интересно, что они имеют очень обособленный, локальный ареал распространения. Множество видов сосредоточено на сравнительно малой площади. Например, Saintpaulia ionantha — прародительница большинства современных форм фиалок — обитает в Узамбарских горах, но отсутствует в прилегающих горных районах с теми же климатическими условиями. Все дело в том, что районы, где обитает данный вид сенполии, очень древнего, докембрийского происхождения, а геологический возраст соседних гор, где этот вид отсутствует, — более молодой. Особенности рельефа и морфологические особенности фиалок создают естественные преграды для распространения растений. Все это позволило Д. М. Залесскому (Ботанический сад Ленинградского, ныне Санкт-Петербургского государственного университета) при исследовании дикорастущих форм сделать вывод о реликтовости рода Saintpaulia. Сенполии обладают, по его мнению, архаичными признаками (пятичленная чашечка, колесовидный отгиб венчика и др.). Срастание пыльников исключает самоопыление зрелыми пыльцевыми зернами. Это же приводит к невозможности перекрестного опыления. Самоопыление случается редко. Преобладает вегетативный способ размножения. Большая часть неопыленных цветков опадает. Генетические возможности сенполии в природе оказываются не реализованными, главным образом, из-за ограниченного семенного размножения.

Перекрестное опыление увеличивает генетическое разнообразие внутри рода и обусловливает появление различных новых признаков у растений. Огромное количество современных гибридов, полученных в результате искусственного перекрестного опыления, свидетельствует о больших потенциальных генетических возможностях сенполии.

Уход и содержание
температура (зимняя): 17 - 19
температура (летняя): 18 - 20

Освещение: Солнечный свет хорош для растения в умеренных количествах. Сенполии растут прекрасно на северном окне в летнее время, но не смогут цвести обильно зимой. И, пожалуй, самое подходящее место на восточном окне с нависающей крышей. Многие цветоводы успешно выращивают сенполии на западном и даже южном окнах. В этом случае должна быть обеспечена некоторая защита от прямых солнечных лучей.

Если окно не защищено деревьями, кустарниками или вьющимися растениями, величину освещенности надо регулировать при помощи жалюзей из бамбука, пластика или другого материала. Жалюзи прекрасно подходят для этой цели, если с изменением положения солнца изменять наклон их пластин. Некоторые считают, что полупрозрачные пластиковые шторы хорошо регулируют поток света.

Следует помнить, что свет, попадающий в ваши окна, это не только прямые солнечные лучи. Часть его отражается от плоских поверхностей окружающих предметов. Если ваш дом окружен зелеными полянами, деревьями и кустарником, отраженный солнечный свет не будет доставлять вам много хлопот. Прекрасно смягчает освещенность и зелень.

Особенно приходится защищать растения от света, если ваши окна выходят на замощенную дорогу, белую или светлоокрашенную стену или если вы находитесь близко от озера, моря или песчаного пляжа. Свет, отраженный от снегового покрова, как правило, слишком интенсивен для сенполии. Некоторые цветоводы рекомендуют следующий способ оценки освещенности. Руку нужно держать над растением на высоте примерно 10 см. Если вы увидите легкую тень на листьях — света достаточно. Разные сорта неодинаково реагируют на интенсивность освещения. Разновидности с толстыми кожистыми темно-зелеными листьями, как правило, выдерживают более яркое освещение, чем растения с нежно-зелеными листьями (от слишком яркого света они начинают желтеть). Кроме интенсивности света важна и продолжительность освещения. В летнее время, конечно, не надо беспокоиться о длине светового дня. Но в короткие темные зимние дни период освещенности обычно оказывается очень коротким, в это время сенполиям очень полезно досвечивание. Лучше пользоваться люминесцентными лампами (2 лампы ЛДЦ и ЛБ по 40 ватт устанавливаются на расстоянии 25—30 см друг от друга 15 см от верхних листьев).

Если ваши растения получают слишком много света, их листья станут более блеклыми или приобретут коричневатый оттенок; центр уплотнится, листья потеряют форму и начнут закручиваться вниз за край горшка. С другой стороны, если света недостаточно, то листья будут расти прямо вверх, образуются длинные черешки, а цветение будет плохое.

При досвечивании люминесцентными лампами растения растут вдвое быстрее и зацветают вдвое раньше, чем те, которые стоят на окне. У них образуются более пышные и темные листья. Синие цветы имеют более интенсивную окраску, чем обычно, но красный цвет выражен не так ярко. Другие цвета практически не меняются. С наступлением цветения растения можно переместить на окно, это не нарушит цветения при условии сохранения прежней температуры и влажности. Если цветы при этом все же поникнут, значит изменились именно эти условия.

Полив: Сенполии требуют равномерного полива, что исключает возможность пересушки корневой системы. Вообще, если составлена рыхлая смесь и имеется хороший дренаж, можно не опасаться избытка воды, но нельзя допускать, чтобы вода застаивалась на поддоне после полива.

Некоторые любители рекомендуют так называемый полив снизу. Но ставить горшки в воду, держать их определенное время (чтобы земля пропиталась водой), затем обеспечить сток излишней воды и вновь устанавливать горшки на поддоне — все это довольно затруднительно, особенно при большом числе растений. Полив снизу способствует также распространению нематод.

Поливать же сенполии «с поддона» совершенно недопустимо. Нижняя часть земляного кома при этом переувлажняется, а верхняя нередко пересыхает.

В комнатных условиях следует поливать сверху, лучше из лейки с узким длинным носиком, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Идеальная вода для полива сенполии дистиллированная. Однако имея большое количество взрослых растений, не так просто доставать ежедневно помногу такой воды.

Большинству цветоводов-любителей приходится рассчитывать только на обычный водопровод, хотя не везде такая вода пригодна для полива сенполии.

Использовать водопроводную воду можно только если она отстаивалась перед поливом не менее суток, иначе уже через несколько дней ее использование приведет к уменьшению размеров цветков и угнетению роста. Если вода жесткая, можно добавить в качестве подкислителя яблочный уксус (1 столовая ложка на 4,5 л воды). Хорошие результаты дает полив растений такой водой один раз в 6 недель. Грубо характер воды можно определить с помощью лакмусовой бумаги. Щелочная реакция свидетельствует о повышенной жесткости воды. Не следует пользоваться водой из кранов, на которых надеты химические умягчители. Лучше использовать обычную жесткую воду.

Температура воды должна быть немного выше комнатной. Полив холодной водой нередко приводит к образованию белых пятен на листьях.

При большом количестве растений можно случайно немного пересушить отдельные экземпляры, что вообще-то не опасно для растения. Чтобы это не было системой, следует поливать растения двукратно, небольшими дозами.

Отличные результаты дает полив снеговой водой. Это стимулирует развитие растений, ускоряет цветение. Чистый, по возможности свежевыпавший снег, собирают в полиэтиленовый пакет и погружают в горячую воду. Следует избегать длительного хранения снеговой воды. Само собой разумеется, что использование снеговой так же, как и дождевой, воды допустимо только в местностях, где воздух чист от промышленных загрязнений.

Основные правила полива просты и легко выполнимы: поливайте растения только теплой водой, пусть излишки вытекут, и, если на блюдце примерно через час останется вода, вылейте ее, не давайте растениям стоять в ней. Затем не поливайте снова до тех пор, пока поверхность не станет сухой на ощупь. Именно сухой, и именно поверхность.

Никогда не позволяйте земле просыхать до дна горшка. Если вы позволите почве в горшке высохнуть, и она отойдет от стенок, то потом, когда вы польете с поверхности, вода может пройти через горшок, не смочив среднюю часть кома, т.е. почву вокруг корней. В этом случае растения будут испытывать недостаток влаги, хотя поверхность будет влажной и вода пройдет через донное отверстие.

Сухими могут быть только верхние слои толщиной не более 1,3 см, около 2,5 см — в более крупных горшках.

Частота полива зависит от размера горшка, пористости почвы, сорта и возраста растений, времени года и условий, в которых они растут. Одни растения требуют больше полива, чем другие. В помещении с более высокой влажностью воздуха поливать нужно меньше, чем в более сухих. Если листья у сенполий постоянно сохраняют упругость и хорошую окраску, значит, режим полива правильный. Если же листья делаются мягкими (в первую очередь делаются мягкими нижние, более старые листья), значит, к ним не поступает вода,— не работают корни. Они могут не работать, потому что сгнили из-за болезни или неправильного ухода, или потому что им не хватает влаги. В последнем случае поверхность земли — сухая. Если при этом после полива листья в течение 1—2 часов не делаются упругими, необходимо весь горшок погрузить на 1,5—2 часа в теплую (25—27°С) воду, а затем в течение суток держать растения под пленкой в затемненном месте. Таким образом, как правило, удается спасти сенполию: обычно через сутки ее листья вновь становятся упругими. Это растение в дальнейшем нуждается в особом внимании. Часто у пострадавших от пересушки экземпляров отмирает часть тонких корешков, и, пока не разовьются новые, растение потребляет влагу медленнее.

Иногда любители из боязни залить растения ограничивают полив, допуская периодически более или менее серьезную пересушку растений. Такие экземпляры растут медленно, листья их приобретают желтый оттенок, цветки мельчают, а у махровых сортов не достигают обычной величины и формы. От постоянной нехватки влаги сенполии часто болеют и нередко погибают, особенно в осенне-зимний период.

Если сенполия начинает медленно поглощать влагу, то есть ее земляной ком остается влажным и не подсыхает на 3—4-й день после каждого полива, это свидетельствует о заболевании растения. В переувлажненной почве снижается аэрация и доступ кислорода, необходимого для дыхания корней. Почва уплотняется и закисает, корни загнивают, листья теряют упругость, так же как и при пересушивании субстрата. В этом случае целесообразнее всего вынуть растение из горшка, смыть тепловатой водой всю землю с корней и удалить бритвой гнилые корни (они темные и не имеют светлых растущих кончиков). Особенно следует обратить внимание на центральный ствол, который может иметь подгнившие места. Его срезают снизу до тех пор, пока на срезе не будет видно следов гниения. Срезанные места нужно присыпать порошком древесного угля и посадить либо в чистый песок, либо в смесь песка с вермикулитом и поставить в тепличные условия с повышенной влажностью (в простейшем случае накрыть пленкой). Если при этом на срезанном растении практически не останется корней, то лучше укоренять его не в субстрате, а в воде.

В заключение опишем еще один способ полива, а именно полив с помощью фитиля.

Этот способ позволяет поддерживать постоянную влажность субстрата. Для этого метода увлажнения используется фитиль (можно из ткани капроновых чулок длиной 10 см, толщиной примерно как шпагат). Один конец фитиля надо распластать вокруг отверстия на дне горшка так, чтобы не выпадал, а другой выводится через отверстие. Затем засыпают землю и высаживают растение как обычно. Поливают сверху, пока вода не пройдет до низа и не начнет капать с конца выпущенного фитиля. Горшок ставят на подставочки на блюдце или в другую посуду, в которой налито несколько сантиметров воды. Дно горшка должно находиться в 2—3 см над поверхностью воды. Между дном горшка и водой всегда должен быть воздух.

Примерно каждые две недели надо выливать воду из поддона и оставлять растение подсохнуть, пока поверхность почвы не станет совсем сухой. Затем очищают дно поддона и наполняют его снова водой или раствором. Горшок снова ставят на подставку и конец фитиля опускают в поддон.

Хотя при этом способе имеется некоторая опасность загнивания розетки, многие предпочитают именно его. И один из секретов увлажнения фитилем — не употреблять слишком толстого фитиля, который дает большое переувлажнение почвы. Для растений в горшке диаметром 10 см или более мелких достаточно размера шпагата. Для более крупных растений используются более толстые фитили.

Размножение: Сенполии могут размножаться семенами, боковыми розетками, а также черенками. Поскольку при семенном размножении гибридных форм очень велика изменчивость, для воспроизведения определенных сортов можно рекомендовать только вегетативное размножение.

Существуют различные способы размножения сенполии листовыми черенками. Укоренение черенка в воде происходит быстрее, чем в земле или песке. Но при посадке черенка в субстрат уменьшается вероятность загнивания. В том и другом случае для быстрого укоренения и последующего развития необходимо, чтобы посадочный материал получал достаточно тепла, света и влаги.

Размножение черенками

Для черенкования берутся здоровые, неповрежденные, не слишком молодые и не слишком старые листья. Они могут храниться, не увядая, 2—3 ч. Если предстоит более длительное хранение, необходимо обернуть кончики листьев мокрой ватой или завернуть их в увлажненную полиэтиленовую пленку. В чистой стеклянной банке, чуть увлажненной и закрытой крышкой, листья сохраняются несколько суток.

Некоторые цветоводы советуют обрезать стебель очень коротко, оставляя примерно 2,5—4 см. Дело в том, что листья с короткими черешками укореняются быстрее. Однако они имеют свои недостатки. Если такой черешок начинает гнить, может погибнуть весь черенок. Если же начнет загнивать лист с длинным черешком, всегда будет возможность срезать пропавшую часть и начать укоренение снова. Кроме того, на более поздней стадии, после того как побеги окрепнут, можно отрезать «родительский» лист и снова его укоренить.

Для того, чтобы получить более сильную корневую систему, можно разрезать конец черешка на 1 см. Прежде чем начать укоренение, следует подсушить конец стебля в течение 2-3 ч.

Для укоренения листьев подходит любая посуда. Лучше взять маленький пузырек (как из-под пенициллина) и обернуть его черной бумагой, так как при отсутствии света (например, в пузырьках из темного стекла) сенполии образуют лучшую корневую систему. Кроме того, в такой посуде значительно медленнее зацветает вода и не образуются водоросли.Очень большую роль играет чистота пузырька (его надо тщательно вымыть, а еще лучше — прокипятить) и воды, которая в нем налита. Лучше всего для этой цели подходит дистиллированная, но можно использовать и кипяченую.

Налейте в пузырек воды столько, чтобы конец черешка на 2,5 см был погружен в воду. Не следует заполнять сосуд полностью — загнивание стебля, если оно начнется, прежде всего поразит погруженную в воду часть. Если эта часть небольшая — то загнивание легко обнаружить и вырезать гниющий кусочек корня. Если черешок очень мал и не касается воды, его следует обмотать кусочком ватного тампона, конец которого будет все время находиться в воде. Он будет обеспечивать достаточную для укоренения влажность.

К сосуду прикрепляют этикетку с названием сорта или же именем лица или организации, где вы приобрели сенполию. Для этой цели лучше использовать деревянные или пластмассовые плоские этикетки.

Сосуд ставят в теплое место, где нет никаких сквозняков. Оно должно быть хорошо освещенным, но так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение. Как правило, для этого подходит подоконник в кухне, при условии, что он не на солнцепеке, поскольку в этом случае само стекло бутылки и вода, налитая внутри, будут действовать как увеличительное стекло, когда на них попадают прямые яркие солнечные лучи, и могут сжечь листья.

Другой популярный метод укоренения — листок в стакане с водой. Он имеет один недостаток по сравнению с первым способом — листья не имеют опоры в виде стенок пузырька (как в первом случае), стебельки часто начинают закручиваться и через несколько дней поднимаются из воды. Если же вам все-таки захочется попробовать этот способ — налейте воды в стакан (2,5—5 см), затем возьмите листок плотной бумаги, сделайте из него крышку и плотно закрепите ее сверху стакана. Для каждого листочка проделайте в бумаге дырочку и просовывайте черешок до тех пор, пока он не опустится в воду.

Если в одном сосуде укореняется не один, а несколько листочков разных сортов, их этикетируют каждый отдельно.

После того, как укоренение началось, воду в сосуде менять не следует, для сохранения одного и того же уровня время от времени приходится добавлять воду.

Некоторые цветоводы считают, что для лучшего развития корневой системы следует брать вместо обычной воды раствор питательных веществ. Такая замена влияет на развитие корней скорее в худшую сторону, но если вам хочется попробовать, вы можете использовать любой комплекс жидких удобрений, рекомендуемый для растений, любящих кислотные растворы. При этом необходимо разбавить эти удобрения примерно в 8 раз по сравнению с инструкцией для подкормки растений.

Американские любители предлагают следующий вариант. Листья ставят в простую воду на 2 недели. Через 2 недели воду заменяют на питательный раствор, который употребляется для выращивания растений, из расчета на 1 часть раствора 4 части воды. Еще 2 недели спустя этот раствор опять заменяется на раствор, из расчета на 1 часть раствора 2 части воды. Американцы сообщают, что листья после такого ухода укореняются гораздо быстрее.

Многие предпочитают оставлять стебли в воде до тех пор, пока у основания не образуются нежные побеги, так как растениям тогда потребуется не слишком много времени, чтобы появиться на поверхности земли после высадки. Но легче всего получить хорошие результаты, если вынуть их из воды, когда длина корней достигнет 0,6—1,2 см. Обычно на это уходит 2—3 недели.

Если конец черешка начинает загнивать еще не дав корни, его срезают до здоровой ткани и помещают в другой сосуд со свежей дистиллированной водой или пытаются укоренить в земле. Переросшие, слишком длинные корни хуже приживаются в субстрате, дольше не развиваются молодые растения. Если лист вовремя не пересадить в землю, то корни постепенно начинают подгнивать. Не следует ожидать появления маленьких розеточек на конце черешка; некоторые сорта их в воде не образуют. Когда листья достаточно укоренились, чтобы их можно было вынуть из воды, приготовьте 5-сантиметровые горшочки, чтобы в каждый посадить по листочку. Старые горшки следует простерилизовать. Можно использовать одноразовые стаканчики.

Ко дну горшка плотно прикрепите квадрат со сторонами 2,5 см из мелкой пластиковой сетки, которой закрывают окна от мух. Она предохранит почву от вымывания, а когда корни сформируются и достигнут дна горшка, сетка будет способствовать образованию компактной корневой системы, которая легко выйдет из горшка, когда наступит время для пересадки и деления. Если вы не сможете достать такую сетку, закройте дренажное отверстие битым черепком.

Почва для первой посадки должна содержать минимум питательных веществ, быть рассыпчатой, иметь мелкую структуру. Это необходимо для того, чтобы не повредить нежные корешки молодых растеньиц при отделении их в дальнейшем от маточного листа. Полезно бывает добавить мелкопротертый мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами. Он влагоемкий, препятствует загниванию черенка, благотворно влияет на развитие корней, придает смеси необходимую кислотность. Вместо мха можно использовать просеянный рыжий верховой торф. Желательно присутствие в смеси 1/3 части субстрата, приготовленного для взрослых сенполий (без навозного перегноя). Необходимо добавить размельченный древесный уголь. Субстрат всегда должен быть умеренно влажным.

К.Ректор рекомендует при высадке укорененных листьев использовать субстраты, в которых полностью отсутствуют opганические добавки. Наиболее предпочтительные субстраты — песок или вермикулит. Прежде чем употреблять песок, его следует простерилизовать кипящей водой. Отпаривание песка в сите кипящей водой способствует также вымыванию пыли и мелких частиц. Предлагаемый некоторыми субстрат, составленный из равных частей промытого песка, вермикулита и слегка подкисленного торфа, является, по ее мнению, отличной смесью для уже подросших растений, но излишне грубым для только что тронувшихся в рост корней.

При посадке в горшок укорененных в воде листьев следует учитывать, что влага, испаряясь с его стенок, охлаждает земляной ком. В тепличке такого явления не наблюдается. Чтобы увеличить относительную влажность воздуха, листья, посаженные в горшочек, накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой до появления поросли (полезно периодическое проветривание). Прямые солнечные лучи не должны попадать на листья во избежание перегрева.

Самое главное при посадке укоренившегося листочка в субстрат — это посадить его как можно мельче. Чем глубже посажен лист, тем тяжелее он прорастает, а иногда может не прорасти совсем. В идеальном случае корни должны быть чуть прикрыты субстратом. Этого можно добиться различными путями.

Первый — заполнить горшок субстратом для укоренения, оставив до верха горшка расстояние в 2,5 см, сверху на край горшка положить листочек и прикрыть его основание очень тонким слоем этого же субстрата. Чтобы лист не перевернулся, его можно зафиксировать, например шпилькой из проволоки. Второй путь — листочек вертикально подпереть с помощью соломинки, палочки. Содержите горшки с листьями в умеренно влажном состоянии. Если субстрат будет слишком мокрым, растеньице начнет гнить, но если дать ему совсем высохнуть, оно просто погибнет. При укоренении свежесрезанных листьев непосредственно в субстрате Б. М. и Т. Н. Макуни рекомендуют следующие земляные смеси.

Смесь 1
Мох сфагнум рубленый (лучше свежий) 3 части
Речной песок или вермикулит 2 »
Древесный уголь толченый 0,3 »

Смесь 2
Торф верховой 2 части
Речной песок 1 часть
Древесный уголь 0,3 части


Смесь 3
Земляная смесь для взрослых сенполий 1 часть
Мох сфагнум рубленый 1 »
Речной песок 1 »
Древесный уголь толченый 0,3 части

Смесь 4.
Земляная смесь, в которой нормально растут сенполии 1 часть
Речной песок крупный 1 »
Древесный уголь толченый 0,3 части

Свежесрезанные листья сажают в небольшие ящики рядами так, чтобы они опирались на натянутые или воткнутые в землю проволоки (для каждого ряда — своя проволока). Если листьев немного, можно использовать в качестве опоры индивидуальные подпорки (камушки, палочки). Для устойчивости можно брать листья с более короткими черешками (2—3 см). Над ящиком делается каркас из проволоки, который накрывается полиэтиленовой пленкой (для притока свежего воздуха оставляется небольшая щель). Ящик небольшого размера может быть целиком помещен в комнатную тепличку или пустой аквариум. Через 3—4 недели, когда листья укоренятся,тепличный режим можно сменить.

Если листья перед посадкой в субстрат уже укоренились в воде, их необязательно накрывать пленкой. Микроклимат с повышенной влажностью создается влажным субстратом. Ящики с посаженными листьями помещают под люминесцентные лампы.

Если в рост идет материнский лист, а молодая поросль не образуется, можно попробовать укоренить предварительно срезанную верхнюю половину пластинки (не вынимая листа из земли ). Все места среза припудриваются углем или каким-либо фунгицидом (бенлат, топсин-М). В случае, если лист теряет тургор и становится мягким (не подгнивая), увеличивают влажность воздуха (накрывают лист стаканом или полиэтиленовым пакетом).

Несмотря на то, что большинство листьев благополучно укореняются в воде, некоторые из них так долго стоят без корней, что черешок начинает подгнивать. У таких листьев срезают черешок до здоровой ткани и высаживают его в субстрат, где он в дальнейшем дает молодые ростки. Попытки поместить такие листья в другую посуду со свежей водой могут не дать результата.

Выросшие вокруг материнского листа растения отделяют, когда они достигают высоты 4 — 5 см. Преждевременное отделение (при высоте поросли 1,5—2 см) может привести к их гибели.

Маточный лист выкапывают из земли (она должна быть умеренно влажной) и осторожно отделяют его от группы молодых розеток. Эти растеньица имеют каждая свои корни, тесно переплетенные как с корнями соседних розеток, так и с корнями маточного листа. Если постепенно отделять молодые растения от сросшейся «кучи», то их корни будут оставаться в общем переплетении корней. Поэтому целесообразно сначала отделить от общей сросшейся массы маточный лист с собственными корнями. Для этого собирают, пo возможности, все маленькие листья в левую руку, а правой, осторожно покачивая за основание черешка, постепенно отделяют маточный лист. После этого его можно снова сажать в субстрат. Оставшись без корней маточного листа, молодые растения сравнительно легко отделяются друг от друга, и их сажают в горшки возможно меньшего диаметра или как можно теснее в горшок размером побольше.

Для дальнейшего развития молодых сенполий им надо создать более благоприятные или такие же условия, при которых произрастал материнский лист, Черешки нижних листьев должны находиться чуть выше уровня земли. Растения, заглубленные до уровня точки роста, нередко загнивают.

К необратимым последствиям может привести также попадание земли на точку роста и черешки. В первые 2—3 недели следует избегать понижения температуры, растения должны содержаться при температуре 23-25 °С, поливать их можно только теплой водой, избегая попадания воды на листья.

Размножение боковыми розетками

Если в пазухе листа растения вместо цветоноса образовалась боковая розетка, ее можно оделить и посадить. Для того чтобы вырезать этот боковой отпрыск, раздвигают листья материнского растения, собирают в левую руку все листочки этой вновь образованной розетки и ножом вырезают ее как можно ближе к основанию. В небольшой горшок насыпают рыхлую земляную смесь, в центре горшка делают углубление, в которое кладут немного мха-сфагнума (сфагнумом можно обернуть и стебель у основания), помещают туда пасынок и слегка обжимают его руками для устойчивости. После полива горшок помещают в полиэтиленовый пакет для создания и поддержания высокого уровня влажности на весь период укоренения. Через несколько недель, в течение которых требуется только периодическое проветривание и — при необходимости — полив, вы получите готовое растение, которое точно воспроизведет расцветку материнского растения.

Срезав верхушку растения, вы удалите точку роста и тем самым стимулируете появление новых точек роста. Как правило, на месте старой появляется сразу несколько новых верхушек, каждая из которых пригодна для размножения. Дав им немного подрасти, оставляют самую крепкую, расположенную в центре розетки. Остальные отделяют от стебля и укореняют точно так же, как и пасынок.

Для размножения берут цветонос с хорошо сформированными листочками. Его осторожно выламывают из розетки и кладут на твердую поверхность. Острым лезвием или скальпелем отрезают нижнюю его часть, оставив 0,5 — 1 см до листочков, а также срезают все бутоны и цветки. Оставшуюся среднюю часть (2 — 3 см длиной) используют для размножения. Ее осторожно заглубляют в смесь для черенков до уровня листочков, поливают и накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной баночкой. В пазухах этих маленьких листочков и появляются будущие розетки. Этот способ очень кропотливый и требует много внимания.

Размножение семенами

Семенное размножение узамбарских фиалок включает несколько этапов:
— выбор родительских пар;
— опыление цветка;
— получение семян;
— посев;
— пикировка;
— отбор сеянцев.

Первым делом следует подготовить необходимый инвентарь. Вам понадобится пинцет или иголка для вскрытия пыльников; контейнеры для высева семян, инструмент для поддевания сеянцев при пикировке, этикетки из прочного и легкого материала для записи даты опыления и родительской пары. В качестве этикеток можно использовать кусочки нарезанного пластика йогуртовых стаканчиков, в которых дыроколом сделаны круглые отверстия для крепления прочной нити. Этикетка прикрепляется на цветоножку опыленного цветка. Бумажные этикетки подойдут в меньшей степени, так как в условиях высокой влажности они могут разрушиться.

Затем необходимо подобрать родительскую пару. Для опыления подойдут здоровые, достаточно крупные растения, устойчивые к вредителям и болезням, не нуждающиеся в пересадке, перестановке и с которых вы в ближайшее время не собираетесь заготавливать черенки для размножения. Материнское растение—то, которое будет опыляться, — должно иметь компактную форму, обилие прочных цветоножек с множеством бутонов и открытый, хорошо заметный пестик Для получения пестролистных гибридов материнское растение выбирается с пестрыми листьями. Отцовское, с цветков которого берут пыльцу, подбирается по декоративным признакам — изяществу цветка, необычности окраски и т. п.

Когда растения для гибридизации подобраны, можно приступить к опылению. На материнском растении выбирают один или несколько недавно распустившихся цветков (на 2 — 3-й день после раскрытия), с капелькой клейкой сахаристой жидкости на пестике, хорошо заметной на свету. Скальпелем или иголкой вскрывают пыльники цветков отцовского растения. Считается, что пыльца созревает на 5 — 7-й день после распускания цветка и сохраняет свои качества еще несколько месяцев, если цветок хранится засушенным в сухом бумажном пакетике. Небольшое количество пыльцы переносят на рыльце пестика материнского растения. Пыльца сохраняется на рыльце из-за особого строения поверхности пыльцевых зерен и липкости выступившей жидкости. Через некоторое время пыльца набухает и прорастает. Об успехе оплодотворения может свидетельствовать последующее увядание лепестков цветка, а затем и образование плода яйцевидной или удлиненно-яйцевидной формы. Для надежности, а также для того, чтобы не упустить время, проводят опыление не одного, а сразу нескольких цветков на одном или двух-трех цветоносах.

Чуть позже цветонос, превратившийся уже в плодоножку с развивающимися плодами, изгибается вниз или в направлении стебля, прячась под листьями. В летнее время плоды созревают за полгода, в зимнее — месяцев за девять. После того как плод перестает увеличиваться в размерах, цветонос начинает подсыхать.

Подсыхание самой коробочки свидетельствует о том, что семена созрели. Размер семян очень мал, всего 0,5 мм в длину. В одной коробочке может оказаться более сотни семян. Хранят семенные коробочки в сухом месте, в бумажных пакетиках, до года. Но всхожесть некоторой части семян сохраняется и после этого срока.

После того как получены семена, можно приступать к посеву. Этот этап вызывает наибольшую сложность у новичков. Контейнер для посева должен быть небольшим, глубиной 3 — 5 см, со слоем почвы, которая на 1 — 1,5 см не доходила бы до его края. Субстрат используют малопитательный, рыхлый, но при этом достаточно однородный, чтобы поверхность его можно было легко выровнять дощечкой или пальцами. Обязательна стерилизация земли и горшков, которыми вы будете пользоваться.

Семена не заделывают в почву, а высевают поверх нее.

Для равномерного распределения семян по всему субстрату их высыпают на лист белой бумаги, сложенный пополам, и рассыпают, аккуратно постукивая пальцами по бумаге. После маркировки и полива (через поддон) сосуд накрывают стеклом и ставят в теплое место. Лучше увлажнить субстрат до высева семян. Установите контейнер в емкость с небольшим слоем кипяченой воды, чтобы земля хорошо пропиталась, затем дайте стечь излишкам воды. На 1 — 2 недели контейнер можно прикрыть поверх стекла еще и листом белой бумаги для создания ровной температуры. Проветривание, необходимое для сеянцев, нужно проводить осторожно. Особенно опасны сквозняки, которые значительно снижают температуру и влажность. А это ослабляет молодые растения. Оптимальная температура прорастания семян составляет около 21°С. Ночная температура не должна опускаться ниже 17 °С. Прорастают семена неравномерно, первые крохотные всходы появляются уже через 3 — 4 недели. Теперь тепличку необходимо проветривать чаще, сначала только приоткрывая стекло, а затем и совсем убрав его. Через 2 — 3 недели, как только сеянцы достигнут 0,5 см в диаметре и у них появятся настоящие листочки, их пикируют, рассаживая в более просторную посуду.

Молодые растения с нитевидными корешками высаживают на расстоянии 1,5 см друг от друга. Операция эта очень сложная из-за маленьких размеров сеянцев. Проводят ее иголкой, тонким скальпелем или специальной тонкой деревянной палочкой в виде двухпалой вилочки, которой поддевают сеянец. После посадки растения опрыскивают водой и на некоторое время прикрывают стеклом или полиэтиленом.

Необходимость во второй пикировке наступает лишь в том случае, когда сеянцам становится тесно. Их по одному высаживают в отдельные глиняные или торфяные горшочки диаметром 5 см. Примерно через б месяцев фиалки зацветают.

В потомстве от скрещивания у растений могут проявиться признаки не только родителей, но и предыдущих поколений. Поэтому из нескольких десятков сеянцев, полученных от одного скрещивания, например от родителей со звездчатой формой цветка, могут получиться экземпляры с цветками простой формы.

Влажность воздуха: Количество водяных паров в воздухе существенно влияет на состояние сенполий. В слишком сухой атмосфере кончики листьев у сенполий сжимаются и желтеют, цветки мельчают, полностью не распускаются, быстро увядают. Подобная картина четко наблюдается при включении в городских квартирах центрального отопления, когда резко уменьшается влажность воздуха.

В природных условиях влажность воздуха составляет 60— 70%. Такую влажность в жилых помещениях поддерживать невозможно, кроме того, при такой влажности будет не очень хорошо людям. Как правило, влажность в помещениях, особенно в отопительный сезон, доходит до 20%, что недостаточно и для людей, и для растений. Оптимальный вариант — 45—50%.

Так как невозможно создать влажную атмосферу во всей квартире, единственный выход — повышать влажность воздуха непосредственно около растений. Существует несколько способов для такого увлажнения.

В очень сухих помещениях можно поставить горшки с растениями на слой мокрого песка толщиной в 5 см на блюдце или в плоском поддоне. Песок надо держать влажным, но не настолько мокрым, чтобы на нем были лужи. Влага из песка постепенно испаряется, и воздух увлажняется. Можно в общий противень просто наливать воду. При этом, чтобы горшки не стояли в воде, их ставят на отдельные блюдечки, которые и находятся в воде. Прекрасные результаты дает укладывание на противень слоя увлажненного сфагнума, в который и ставятся горшки с сенполиями. Сенполии любят пар. В этом одна из причин, что они лучше всего растут на кухне, чем в других комнатах, им полезен пар от приготовления пищи и мытья посуды. Однако некоторые растения, приспособившиеся к сухому воздуху комнат, на кухне прекращали цветение. Кроме того, для сенполии также подходят и ванные комнаты.

Повышенная влажность воздуха нужна при выращивании сенполии из листьев, для укоренения молодых неокрепших растений, для проращивания семян и для сеянцев на начальном этапе их развития. Для этого их накрывают банкой, полиэтиленовой пленкой или помещают в специальные теплицы. Но постоянная очень высокая влажность воздуха (80—100%) может вызывать у взрослых сенполии грибковые заболевания, особенно при отсутствии притока свежего воздуха.

Сенполии не выносят сквозняков. Это одна из причин, почему они не растут летом на открытом балконе. Но это не значит, что для них не надо никакой вентиляции. Им нужен свежий воздух, но не дующий прямо на них из открытого окна или двери. Если в комнате нет достаточной циркуляции воздуха, растения начинают гнить.

В местности с жаркой и влажной атмосферой цветоводу придется бороться с розеточной гнилью, особенно летом. Надо разместить растения в самом прохладном месте.

Пересадка: Сенполии могут выращиваться почти в любой посуде, включая стаканчики и консервные банки, но лучше всего чувствуют себя в чистых глиняных горшках соответствующего размера. Вообще-то, если говорить о размере горшка, то для сенполии нужны горшочки самого малого размера, которые только смогут удержать растения. Сенполии зацветают лучше в тесноватых горшках; сеянцы и укороченные черенки зацветут более молодыми, если содержать их в меньших горшочках; горшки занимают меньше места на цветочных полках; растения не так подвержены гниению, так как гниение начинается тогда, когда в горшке много размокшей почвы,— вот далеко не полный перечень преимуществ посуды небольшого размера. В идеальном варианте любое растение, нормально растущее и развивающееся, не нуждается в пересадке до тех пор, пока из дренажного отверстия не появятся корни. Его пересаживают затем в горшок несколько большего размера. Молодые розетки следует выращивать в пятисантиметровом горшке, пока они не зацветут или со дна не покажутся корни. Затем их пересаживают в 7,5-сантиметровые горшки и оставляют там на довольно долгое время. Окончательно пересаживают сенполии в горшки диаметром 10 см. К тому времени, когда растение перерастет и этот размер и разовьет длинный стебель, оно должно быть срезано для омоложения. Однако существуют сорта сенполии, которые растут не столько вверх, сколько вширь. В этом случае, по-видимому, следует взять горшки большего размера. В комнатных условиях затруднительно выращивать сенполии в горшках с диаметром меньше 6 см. В них быстро высыхает земля, очень трудно определить необходимое для полива количество воды. Для создания более влажного микроклимата несколько горшков такого размера можно установить на общем поддоне, положив между ними влажный мох сфагнум. Если имеются только большие горшки, лучше сажать в них сразу по нескольку растений. Но это можно рекомендовать только на период развития молодых растений, поскольку при этом, как и при выращивании в ящиках, ухудшается форма розетки.

Подбирая горшки, проще всего ориентироваться на размеры растения. При диаметре розеток 15, 25 и 40 см наиболее подходящими будут горшки соответственно 6, 9 и 11 см. Приблизительно можно считать, что наиболее подходящая величина горшка составляет 1/3 часть диаметра розетки. Слишком просторная посуда может привести к загниванию корней.

Пересаживать взрослые сенполии в свежую земляную смесь желательно ежегодно. Со временем старая земля теряет свои качества, становится малопригодной. Благоприятное время для пересадки — весенне-летние месяцы. Зимой в средней полосе пересаживать сенполии не рекомендуется — отрицательно скажется короткий световой день. Если имеются специально оборудованные теплички или полки с люминесцентными лампами, сенполии можно пересаживать в любое время года.

У растений, подготовленных для пересадки, земляной ком должен быть умеренно влажным. Если он сухой, повреждаются корни, а при слишком мокром трудно определить, в каком они состоянии. Свежая земляная смесь должна быть слегка влажной, при работе она не должна прилипать к рукам.

Желательно, чтобы при пересадке листья у сенполий были сухие, к мокрым прилипает земля, загрязняя растения.

Большинство любителей сенполий предпочитают глиняные горшки, считая, что в пластмассовых хуже развиваются корни и труднее подобрать режим полива. Новые глиняные горшки перед употреблением следует выдержать несколько минут в горячей воде, а затем дать им остыть. Помимо «дезинфекционного» эффекта это не даст возможность сухим стенкам горшков впитать из земли влагу. В противном случае сразу после посадки влажная земля, помещенная в горшок, делается суше и начинает отставать от его краев, что приводит вскоре к еще большему ее высыханию. Не следует пересаживать сенполии в старые грязные горшки, края которых покрыты солевыми налетами. Такие горшки необходимо хорошо вымыть горячей водой, а налеты удалить жесткой щеткой или тупым ножом.

Большое значение для сенполий имеет дренаж. Можно использовать пенопласт, черепки, гравий или крупнозернистый песок. Для взрослых экземпляров (5 месяцев и более) дренажный слой должен занимать одну четверть горшка по высоте, а для молодых — одну треть.

При посадке в маленькие горшки (5—7 см) достаточно закрыть дренажное отверстие черепком от разбитого горшка. В горшках большего диаметра (8—11 см) земляной ком должен иметь следующую структуру: нижнее отверстие закрывается черепком (выгнутой стороной вверх), затем укладывается дренаж, на который помещают несколько кусочков древесного угля размером около 0,5 см (уголь адсорбирует вредные газы), оставшийся объем заполняется земляной смесью так, чтобы ее верхний слой был на 1 —1,5 см ниже края горшка.

Глубина посадки зависит от возраста и состояния растений. Если стебель оголился, его надо заглублять при пересадке. Глубокая посадка рекомендуется только для взрослых растений. У молодых или слаборазвитых экземпляров это может замедлить рост и нарушить развитие. При правильной посадке черешки нижних листьев должны быть чуть выше поверхности земли или слегка касаться ее. Иногда при правильной посадке растение бывает неустойчиво. Чтобы укрепить его, на поверхность земли дополнительно укладывают слой мха сфагнума толщиной около 1 см. При этом он может слегка закрывать черешки нижних листьев. Помимо обеспечения устойчивости растения сфагнум является своеобразным регулятором при поливе: с одной стороны, он не дает земле сильно высыхать, а с другой,— отбирает у нее излишнюю влагу. Кроме того, вместо засоления почвы (при высыхании верхнего слоя между поливками) слой сфагнума берет на себя «солевой» удар, мох периодически заменяется на новый.

У слишком заглубленных сенполий часто загнивает точка роста, на центральных, развивающихся листиках появляется «ржавчина», отмирают листья, загнивает стебель — растение может погибнуть. При поливе заглубленных сенполий частицы почвы попадают в центр растения, загрязняя его. При этом молодые листики в точке роста деформируются, замедляется их развитие.

Высоко посаженные растения неустойчивы. Это неблагоприятно сказывается на их дальнейшем росте.

Если у сенполий корешки листьев касаются краев горшка, они постепенно травмируются в местах соприкосновения. Это не только не позволяет их использовать для размножения, но и часто приводит к преждевременной гибели. Для предотвращения этого края горшков покрывают парафинном. Для этой же цели можно предложить оборачивание фольгой краев горшка. Некоторые любители с успехом применяют подставку дугообразно изогнутой проволоки (две полуокружности на горшок).

Соприкосновение листьев с краями горшка не приводит к их загниванию, если горшок пластмассовый. Кстати, пластмассовые горшки для сенполий не так уж и плохи. Главная их особенность — в них дольше сохнет земля. Действительно, менять режим поливки, поливать только при достаточно сильной «подсушке» — все это довольно сложно. Но ведь, используя пластмассовые горшки, можно пойти и по другому пути. Использование в качестве дренажа материалов типа пенопласта, а также увеличение высоты дренажа дает возможность субстрату достаточно быстро высыхать и создает условия для «работы» с растением в пластмассовой посуде, в принципе не отличающиеся от соответствующих условий для глиняного горшка.

Подкормка: весна-лето - 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями. Любит калий. зима-осень - без подкормки

Подрезание: удалять боковые розетки.

Вредители и болезни: Сенполии могут поражаться галловой нематодой, земляничным и паутинным клещами, тлей, мучнистыми червецами, трипсами, сциаридами, подурой. Методы борьбы с ними см в разделе «Вредители».

Вредители
Мучнистый червец
Нематода
Ногохвостки, подуры
Паутинный клещик
Тля
Трипсы


Татьяна    2013-02-13 18:38:14  
"Численность: насчитывается около 1200 видов"
Если подразумеваются природные виды, то их около 20.
Зарегистрированных сортов - более 20 тысяч.

[Ответить]
↑ -2 ↓
Оставить комментарий
Ваше имя:
Ваша почта:
Укажите если хотите получить уведомление, что на ваш комментарий ответили.
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить


Наверх